Bashan
Zou Ping
Mijn quad
Sebastiaan
Sebastiaan
Jeroen
Neefjes en nichtjes
Jeroen en Sebastiaan
Sebastiaan
Sebastiaan
Zongshen
Zongshen
Voorwiel
Duro HF243
Mijn quad
Een Chinese quad?!?!

Een quad uit China...
Ik heb een quad gekocht van het merk "Chongquing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing Co, Ltd.", op het kentekenbewijs kortweg "Bashan" genoemd.

"Een quad is een van de meest nutteloze voertuigen."
Klopt, zouden kinderen (en ik ook) ze daarom zo leuk vinden?

"Typisch van die Chinese rotzooi..."
Daarover gaat deze webpagina.

De quad die ik kocht is een 200cc met een, naar men zegt, imitiatie Honda motorblokje en een min of meer van Yamaha gekopieerde body. Het motorblok blijkt een inbouwmotor van Zongshen, ook een Chinees fabrikaat. Wat duidelijk eigen fabrikaat is, is de cardanaandrijving. Op het blok is deze gemonteerd op de tandwiel-as van de versnellingsbak en blok en cardan zijn duidelijk niet in dezelfde ontwerpsessie tot stand gekomen.

Op de diverse internetfora werd wel even duidelijk gemaakt waar het enorme prijsverschil vandaan kwam. Een Yamaha quad is bijvoorbeeld 4x zo duur. Maar is de Bashan dan echt 4x zo slecht? Omdat ik er niet tegenopzie om er iets zelf aan te doen heb ik de gok gewaagd en er een gekocht. Hieronder mijn bevindingen tot nu toe.

Logboek

KM Stand 0
De Bashan is erg kort gegeared. Je komt er zo achter dat de aanduiding ATV (All Terrain Vehicle) zijn naam toch wel eer aan doet. Hij is zo kort gegeared dat hij ideaal voor hillclimbs of rijden met 10 passagiers geconfigureerd is. Omdat ik hem voornamelijk op verharde wegen gebruik heb ik helemaal niets aan al dat koppel, en wordt het continue schakelen best irritant. Daarom heb ik achter gekozen voor de grootste banden die eronder passen. En eigenlijk is ook dit niet genoeg, je rijdt alles in de derde en vierde (=hoogste) versnelling. Ideaal zou zijn om de tandwieloverbrengingen in het bakje te kunnen vervangen, maar dan moet ik er eerst achterkomen waar dit blokje nou precies een imitatie van is. Er zijn best wel reserveonderdelen te bestellen voor dit merk quad maar er is geen keus in tandwielen oid. Een cardan heeft dus ook nadelen...

KM Stand 50
De quad heeft weliswaar dubbele wishbones voor maar het voordeel daarvan kan niet benut worden omdat de stuurstang zodanig bevestigd is dat de sporing verandert met de veerweg. En niet een beetje ook. Inveren leidt tot meer uitspoor. Uitveren tot meer toespoor. In het terrein maakt dat niet zoveel uit, maar op straat wordt dat wel eens eng, om niet te zeggen levensgevaarlijk. Hoe harder je rijdt, hoe verder de voorkant omhoog komt, en dus hoe meer toespoor. Bij 70 km/h betekent dit dat je de quad net als een planerende zeilboot, in evenwicht moet houden. Tikje gewicht naar links en hij stuurt met het linkervoorwiel, en door het toespoor schiet je dan rechtsaf. En de andere kant op ook natuurlijk. Dit geeft best zweethanden als je gewoon rechtuit op een provinciale weg probeert te rijden. Zoals alle af te stellen zaken aan het ding bleek dat de handelaar eigenlijk niets afgesteld had en na een avondje aanpassen en proberen knapte de wegligging zienderogen op. De sporing wordt net als bij een auto afgesteld, met dien verstande dat je er met een quad natuurlijk heel makkelijk bij kan.

KM Stand 100
Nu ik er voluit mee kan gaan valt op dat er eigenlijk nog een vijfde versnelling mist. Daardoor rijdt het ding veel hoog in de toeren en omdat het een éénpitter is, trilt alles los. Of weg, zo ben ik het gereedschapsetje ergens verloren. En een naafdop, moet ook nog ergens langs de weg liggen. Omdat je nu echt dingen kunt proberen (hoewel de motor nog ingereden moet worden) kwam ik er achter dat de voorremmen niet functioneerden. Hoe het zou moeten werken is als volgt: remhandel -> achterremmen, rempedaal -> achter + voorremmen. Dat is dus een tikkie anders dan ik als motorrijder verwacht. Na enig afstellen remt hij nu zoals het moet, al ben ik niet echt onder de indruk van de vertraging. Je verwacht die van een motor, en dat doet hij dus niet. In het verkeer blijkt dat je ongeveer de vertraging vergelijkbaar met die van een auto hebt, alleszins acceptabel dus, maar nogmaals, zo voelt het niet.

KM Stand 150
De uitlaat lekte op de aansluiting met de cilinderkop. Omdat ik die bouten maar bleef aandraaien keek ik verder dan de neus lang was en toen bleken alle bevestigingsbouten van de uitlaat verdwenen te zijn. Loctite werkt hier niet omdat de bouten ook heet worden en dus heb ik eea. gemonteerd met veerringen. Nog allerlei bouten even langsgelopen en aangedraaid en met loctite of veerringen gefixeerd. Het bleek ook dat na het afstellen van de remmen de remlichtschakelaar niet meer correct functioneerde omdat de veer te lang was geworden. Die schakelaar zit trouwens met kunstof moeren vast aan het frame, nou ja vast, het was natuurlijk ook losgetrild. Met een beetje siliconenkit heb ik dat vastgelijmd. Dat is namelijk ook weer te verwijderen als de schakelaar opnieuw afgesteld moet worden.

KM Stand 200
Meer trillingsgedoe. Het lijkt wel een Harley: er donderen inmiddels ook dingen af. De spiegels draaien de hele tijd weg maar dit is ook weer af te stellen doordat de speling op de kogel instelbaar is, het is wel van kunstof dus ooit komt daar een eind aan. Toen ik thuis kwam met de nummerplaat op half zeven hangend, heb ik deze maar vastgemaakt met popnagels ipv. boutjes. Mezelf voorgenomen dat alles wat er nu nog af trilt vast te popnagelen.
De benzinekraan blijkt slechts 2 standen te hebben: aan en uit. Dus geen reserve. Overigens maakt het niet uit of je hem aan of uit zet, hij is altijd aan.

KM Stand 325
Tijd voor de eerste olieverversing, de inloop olie is nu vervangen. Nog nergens gekke spelingen of problemen. De quad heeft eigenlijk continue buiten gestaan in de moessonregens van de laatste tijd. Wat echt roestgevoelig blijkt is het mechaniekje van de remhandel en van de gashandel. Goed vet houden dus. Dat valt dus heel erg mee.

KM Stand 350
Olielekkage! Krijgen de critici dan toch gelijk? Uiteindelijk blijkt het mee te vallen: de achteruitlichtschakelaar zit geschroefd in het huis van de versnellingsbak en daar bubbelt wat olie uit als de olie heet is. Net als alle problemen tot nu toe: even aandraaien en weer opgelost. De ventilatie van de versnellingsbak zat ook dicht, het slangetje was geknikt, mogelijk dat dit de oorzaak is dat er drukopbouw in de versnellingsbak lijkt plaats te vinden. Doordat ik ik daar in de buurt aan het prutsen was ontdekte ik de oorzaak van het vage schakelen van de laatste tijd, het zal niet verbazen, het versnellingspedaal zat wat los.

KM Stand 400
De snelheidsmeter en kilometerteller zijn ermee opgehouden. Mijn eerste gedachte ging uit naar de gever omdat die een slagje strakker was aangedraaid, maar enig jutteren met de stekker bracht uitkomst. Bij het verwijderen van het zadel bleek dat de bouten van de klem losgetrild waren, ondanks de montage van een veerring. Een moer was al verdwenen. Weer vastgezet met Loctite. De plaats (of vorm) van de carburateur is overigens zodanig dat de gaskabel tegen de onderkant van het zadel schuurt. De buitenkabel gaat hierdoor stuk. Dat wordt een winterklusje. Het lampje (duo-lamp, net als in een auto) van mijn achterlicht was kaduuk, waarschijnlijk door trillen. Tot mijn verbazing zat er een echt Philips lampje in! Zijn die dingen ook al Made in China? Omdat ik toch bezig was, heb ik de hele quad weer langsgelopen. De tank blijkt te roesten op de felsnaden. Dat is erg niet goed. Winterklusje. De vering staat nu op maximale voorspanning. Dat blijkt toch het lekkerst te rijden bij hoge snelheden. Het heeft wel tot gevolg dat de voorkant met een beetje negatief camber staat. Ik ben eigenlijk continue aan het experimenteren geweest met de afstelling van de ophanging. De reden dat ik mijn theoriëen er niet op los kan laten is de achteras, die als één as is afgeveerd en ook nog eens zonder differentieel aangedreven wordt. Om de bochtsnelheid te vergroten zou je normaal gesproken een stabilisatorstang kunnen monteren, maar het gedrag van de achteras laat zich dan niet voorspellen, voorzover ik weet. Daarnaast is er natuurlijk een praktisch probleem van het voorhanden zijn van een passend stuk verenstaal voor een stabilisator. Als laatste de afstelling van de carburateur een beetje aangepast aan het koude weer.

KM Stand 450
Accu vervangen. Een Motozoom exemplaar van twee tientjes bleek een goede vervanger. Dit type accu is gestandaardiseerd. Echter daarom paste de vervangingsaccu natuurlijk net niet in de accuhouder. De chinees die de accuhouder inelkaar gepuntlast heeft had blijkbaar een duimstok waar een halve centimeter aan ontbrak. Dekseltje eraf door de puntlassen uit te boren en een nieuw dekseltje erop gepopt, met inachtneming van de standaard maatvoering.
Op de uitlaatbocht zit nog een wonderlijk dingetje dat met een rubber slangetje weer naar een ander wonderlijk dingetje gaat. Dit samenstel is een kleppensysteempje om het uitlaatgas bij te mengen met lucht waardoor de uitstootmeting (die altijd relatief, dus tov. het totale gasvolume is) positief uitvalt. Lach maar, op sommige Corvette's zit gewoon een luchtpomp. Het rubber slangetje dat de twee wonderlijke dingetjes met elkaar verbindt, is aan het desintegreren. Hierdoor maakt de quad wat meer aanzuiggeluid bij gasgeven. Deze dingen mogen er gewoon afvallen. Omdat het ding niet aan APK's onderhevig is, is de uitstoot verder niet belangrijk.

KM Stand 480
Hartje winter en de quad heeft een paar maanden stil gestaan weliswaar binnen, maar met getemperde verwachtingen probeer ik de quad te starten, en verdomd, hij doet het! Bovendien werkt de choke nu ook gewoon! Beetje jammer is dat het gas vast zit. Geen beweging in te krijgen. Ik spoel de kabel door met WD40 maar... niks. Blijkt dat de zuiger in de carburateur vast zit. Eruit gehaald, poetsen en werken. Beetje geoxideerd vermoedelijk.

Misschien dat dit ooit vervolgd wordt...

Tilt 'n Haul: de quad als aanhanger!

Probleemstelling: wanneer we met zijn allen naar het strand gaan wil ik de quad meenemen, maar ik ga niet in mijn eentje achter mijn gezin aanrijden en ik ga ook zeker geen karretje achter de auto hangen.
De oplossing: de quad achter de auto hangen.

Dit voertuig voldoet gek genoeg aan het voertuigreglement. Het enige dat mist zijn de reflectoren aan de zij- en voorkant. Het rijdt als een trein. Met 100 km/h ook nog even de berm in gedoken met het span, maar alles blijft strak erachter. Achteruitrijden is lastiger omdat de spoorbreedte nogal smal is en het geheel daardoor nogal nerveus reageert.

Handig: technische gegevens die niet in de manual staan (Waarom eigenlijk niet?)

Motorblok
Het blok is een Zongshen, type 167 FML. Dit is een in China veel gebruikte inbouwmotor. Het motorblok is vermoedelijk een soort kopie van een Honda CMX 250 Rebel. Dit blokje lijkt ook model gestaan te hebben, of andersom, voor de SMC 250 quad (schijnt wel een "echt" merk te zijn), waarvoor een aantal zaken hetzelfde eruitzien als het Bashan blok.
Boring x slag (mm): 63.5×62.2, compressieverhouding 9.2:1.

Carburateur
Mengsel: de mengselschroef bevindt zich aan de onderzijde vlak bij de inlaatbuis. Instellen: helemaal indraaien en dan weer 1 3/4 tot maximaal 2 slag uitdraaien.
Stationair toerental: de stelschroef bevindt zich aan de rechterkant en kan met de hand verdraaid worden. Bij warme motor afstellen op 1200 toeren. Hij loopt het mooist als je onbelast (op een krik oid.) in de tweede versnelling ca. 9 km/h op de snelheidsmeter ziet.
Het gebruik van de choke stelt nogal voor raadselen. Meestal doet 'ie het niet zoals je verwacht. Het idee is: bij het starten volledige choke, slaat hij aan, dan direct op de middenstand, na 3 tot 5 minuten kan hij uit. Wil je de werking echt doorgronden dan zou je eens kunnen kijken wat de halve stand precies is, ofwel waar het handeltje aan het stuur zich dan moet bevinden. Met die wetenschap kun je de choke misschien wel gebruiken.

Kleppen
Klepspeling: uitlaatklep 0,1 mm koud, inlaatklep: 0,05 mm. De klepspeling dient iedere 300-400 km gecontroleerd te worden. Een probleem is dat het kleppendeksel er eigenlijk niet af kan met het blok op zijn plaats. Een handige aanpassing is om de steun die daar in de weg zit weg te zagen en te vervangen door een demonteerbaar iets.

Motorolie
De inloopolie is een minerale olie. Denk daarover na. Achteraf overstappen op een syntheet is vragen om problemen. De peilstok geeft de echte stand aan, niet het kijkglaasje. De peilstok zit aan de vuldop vast. Peilen doe je door de vuldop eraf te draaien, schoon te maken en weer in het gat te steken, ZONDER erin te draaien. Olie verversen iedere 300 km. Als je een klein, max. 5 liter jerrycannetje op zijn zijkant legt, past het precies onder de quad. Snij de zijkant eruit en je hebt een perfecte olie-opvangbak.

Cardanolie
Vervangingschema: 500, 1000, 2000, 3000 KM. Het gaat om 200 ml olie.

Bougie
Standaard word de Bashan voorzien van een Autotek bougie type d8RTC
In de manual wordt een NGK type voorgeschreven die niet past! Deze is te lang.
De volgende vervangingstypen zijn wel geschikt:
AC: S122*LS
Champion: A6YC
Bosch: XR5DC
NGK: DPR8EA-9

Luchtfilter
Het luchtfilter is van het uitwasbare type. Nooit met benzine schoonmaken want dan hardt het schuim uit en verkruimelt het. Met water en zeep wassen en met luchtfilterolie van K&N of Jamex inspuiten.

Compressie
De compressie moet beter dan 11 kg/cm2 (Bar) te zijn, normale waarden zijn hier dus van toepassing.

Elektrische installatie
De dynamo levert een vermogen van 75 watt. Hou hier rekening mee bij het monteren van accessoires, immers de koplamp is al 35 watt, achterlicht 21 watt, enz. De accu heeft een capaciteit van 9 Ah.

Schokdempers
Het boutgat is 12 mm. Lengte voor is 245 mm, achter 280 mm.

Velgen & Banden
De steek van de velgen is 4/110 zowel voor als achter. Dat was een wat ongelukkige maat. De ET is niet echt belangrijk dus sommige Bashan rijders draaien simpelweg de voorwielen om, om wat meer spoorbreedte te krijgen. Let wel op dat de ventielen niet aanlopen op het fuseestuk. De maximale bandenmaat achter is 21x10-8, en kan zijn dat als je te breed gaat de accu in de weg gaat zitten. Aan de voorkant kun je andere fuseestukken monteren omdat de afstand tussen bovenste en onderste draagarm 9,5 cm is. Dit is een maat voor fuseestukken voor allerlei "merk"-quads. Inmiddels is in de maat 4/110 steeds meer te krijgen. Yamaha hanteert deze maat ook.

Band en velgmaten werken iets anders dan bij auto's: Bandenmaten voorbeeld: 21x10x8 -> Diameter x breedte x velgmaat 21: De diameter is 21 inch 10: De breedte is 10 inch 8: Dit is de binnenmaat voor de velg, in dit geval een 8 inch velg. Velgenmaten voorbeeld: 10x8 -> Diameter x breedte 10: De diameter. Dit getal moet overeen komen met het laatste getal van de bandenmaat. 8: Dit is de breedte van de velg, in dit geval een achtervelg. Het eerste getal van de velgmaat moet overeenkomen met het laatste getal van de bandmaat. Het tweede getal mag het tweede getal van de bandmaat niet overschrijden. Een 10x8 velg zal dus geschikt zijn voor bijvoorbeeld een 20x11x10 band. Een voorvelg, bijvoorbeeld een 10x5, zal geschikt zijn voor een band met de maat 21x7x10.

Links

http://www.chinabashan.com/ De Bashan website. De quad die we zoeken is de ATV BS200S-3A.
http://www.bashan.de/ Een duitstalig forum over Bashan quads.
http://www.zongshenmotor.com/ De fabrikant van het blok.